電影朝聖

朝聖花蓮貓Cafe
 
在花蓮去了三家挺有意思的咖啡店，對「貓迷」來說絕對是樂土。
先介紹兩家咖啡店，二店除有咖啡有貓外，咖啡店本身的建築物都同樣改建自一所歷史愈久的日式房子，甚有意思。
第一家名叫時光1939，其所處建築是一棟建於1939年的日式木製房子，店子除有咖啡外、還有用當造水果泡製的花茶和料理供應。再者，店中還有舊書雜誌及手作雜貨售賣。不得不提的是店貓小虎，喜歡在顧客之間穿梭與怪叫！（地址：花蓮市民國路80巷16號）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二家叫Giocare Cafe，其屋子前身據說是作家孟東籬的故居。該店彷彿是咖啡與陶藝的結合，屋內是店主的陶藝工作室，屋外的庭園則闢作咖啡座，喝著店主泡製的精品咖啡、吃著其自製的甜點，還有欣賞其自製的陶製餐具，別有一番風味。還有，該處有兩隻店貓，其中一隻叫咕嚕，已十五歲，但很乖巧，經常會在顧客之間鑽來鑽去。（地址：花蓮市樹人街7號）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最後一家叫雙叟香草貓園，是一家結合香草庭院和三十多隻貓的餐廳。該店分開用餐區與一個香草庭院，三十多隻貓會在香草庭院活動，顧客可透過用餐區的落地玻璃觀看貓的活動情況，也可親身進入庭院與貓互動。（地址：花蓮市建國路一段86號）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

布加勒斯特：東歐巴黎哭泣的國度
 
革命廣場 (Piata Revolutiei) ~ 此處為89年12月羅馬尼亞獨裁者壽西斯古下令血腥鎮壓示威群眾前演說的地方
 
此碑為紀念89年12月被血腥鎮壓而犧牲的示威群眾
 
House of Republic ~ 壽西斯古耗盡民脂民膏而建的豪華宮殿
到遊年份：1999年春
布加勒斯特 (Bucharest)，曾幾何時被譽為是東歐的巴黎，這裡曾是巴爾幹的文化之星，但也是歐洲政治上的火藥庫。上圖是市內著名的革命廣場 (Piata Revolutiei)，這裡見證著這一國家的變遷，特別是那場發生在1989年聖誕的政變，直接令一代強人壽西斯古 (Nicolae Ceausescu) 戲劇性的被推翻及處決。

壽西斯古，1918年1月26日生於羅馬尼亞一個農民家庭，他曾當過鞋匠，於16歲那年加入羅馬尼亞共產黨。自此以後，他的政途可謂一帆風順，並於1965年成為羅共總書記，正式權傾羅馬尼亞。那時的壽西斯古，不但是共產國家內最年輕的領袖，更是其中少數敢於向老大哥蘇聯說不的國家。例如在1968年蘇聯出兵捷克一役，他拒絕為蘇聯提供協助，這膽量與風骨為他贏得國民的擁戴，更獲得美國資本主義陣營的經濟支持。在壽西斯古領導下，羅馬尼亞成為當時最富裕的東歐共產國家。
權慾可令人進取，也可令人腐化，壽西斯古亦是因這東西而墮進一個萬刧不復的深淵。自80年代開始，有感壽西斯古政權日益腐化，羅馬尼亞國內異見之聲迭起，壽西斯古並沒有因此而反省，反之是大規模打擊異己，羅馬尼亞也因此而受到西方國家的制裁。自此以後，羅馬尼亞的經濟正式步入寒冬。壽西斯古為了面子以盡速歸還向西方國家借的外債，只好向貧困的大多數國民下手，指令要勒緊褲帶渡過難關；但諷刺的是，壽西斯古一家依然過著如帝皇般的奢華生活，無怪乎民怨沸騰。那時的羅馬尼亞，漸漸從一個相對富裕的國家，瞬間變得一窮二白。
水能載舟，亦能覆舟，一個與人民福祉背道而馳的統治者，終會有被人民遺棄的一天，此乃千載不變的定律。

無淚的遺憾：遊波斯尼亞有感
 
薩拉熱窩：市中心的露天咖啡座
 
薩拉熱窩：穆斯林區
 
薩拉熱窩：Eternal Flame – 一桿縫上骷髏頭標記的塞爾維亞國旗在市中心一角揚起
 
薩拉熱窩：滿佈彈孔的舊國會大樓
 
莫斯塔：美麗的River Neretva
 
莫斯塔：天主教徒與穆斯林勢力範圍的交界，一片頹垣敗瓦

 
Sarajevo Survival Map: 一幅以手繪方式描繪戰時情況的薩拉熱窩地圖
到遊年份：2000年春
2008年7月21日，在上世紀的波斯尼亞戰爭中犯下滔天大罪的通緝犯卡拉季奇(Radovan Karadzic)終在塞爾維亞的首都貝爾格莱德落網。這段新聞令筆者想起多年前曾到遊的這塊疑似被上帝詛咒的土地 - 波斯尼亞黑塞哥維那 (Bosnia and Herzegovina)(後稱「波黑」)。
波黑本屬南斯拉夫 (Yugoslavia) 聯邦之一。自1991年開始，舊南斯拉夫開始解體，波黑的政局亦隨之而變化。波黑當時人口約430萬人，當中33%為塞爾維亞人，17%為克羅地亞人，44%為波斯尼亞人。佔大多數的波斯尼亞人想和塞爾維亞人分離，故利用1991年的克羅地亞戰爭為契機，於1992年2月29日到3月1日之間進行了獨立公投，由於多數塞爾維亞人抵制投票，結果有90%以上的票贊成獨立。根據此次投票，波黑正式宣布獨立，歐洲共同體亦於4月6日承認其獨立地位。但是，反對獨立的塞爾維亞人於4月開始了大規模的軍事行動，為這長達3年半的內戰正式揭開序幕。這次戰事，塞爾維亞人、克羅地亞人及波斯尼亞人相互傾軋，戰況慘烈，其中最為人髮指的是發生在1995年的斯雷布雷尼察屠殺事件(Srebrenica massacre)。這場被國際法庭確認為種族滅絕的災難，令居住在斯雷布雷尼察的波斯尼亞男子全被塞爾維亞軍屠光，剩下的波斯尼亞女子則遭到輪姦之禍，上文提過的卡拉季奇正是這等慘事的重要策劃者。這3年多的戰爭，造成了約20萬人死亡，逃難的民眾約有200萬人。筆者在波黑的莫斯塔(Mostar)及薩拉熱窩(Sarajevo)逗留了1星期，當時戰爭已結束數年，但那裡的秩序仍然由聯合國維和部隊維持。出乎意料之外，市內並沒有一點兒緊張的氣氛，特別是薩拉熱窩，市內遊客處處，露天咖啡座林立，一片和諧祥和的氣氛。但是，當再花點時間細心觀察，在這和諧的表象之下，骨子裡暗藏著一種難以言喻的無奈與仇恨。
筆者到訪的莫斯塔及薩拉熱窩二市，很明顯分開了兩區，一區是信奉穆斯林的波斯尼亞人，另一區是信奉天主教的克羅地亞人。在兩區勢力範圍的交界位置，四周都是頹垣敗瓦與滿佈彈孔的建築物，身處其中，深深感受到當年戰爭的慘烈。在薩拉熱窩，我寄住在一個前南斯拉夫老共的家，從他的言談間，強烈感受到一種國破家亡的悲情。在薩拉熱窩市中心的一角，一桿塞爾維亞國旗徐徐地揚起，再細心地看，國旗中央縫上了一個骷髏頭標記，似乎暗示戰爭在他們的族群間已造成一種無法抹滅的隔閡與心結。
在波黑的短短一星期，給我這個被寵壞了的井底蛙一記深刻的訊息 - 要惜福，因為幸福並不是必然；同時，也令我慨嘆人類的歷史總是充滿著鮮血，紛亂、戰爭、陰謀、弒殺，無日無之，循環不息。

觀鳥天堂：紐西蘭烏瓦島
 
碼頭
 
睡在岸邊的海象
 
紐西蘭秧雞﹝Weka﹞
到遊日期：2006年4月13日
烏瓦島﹝Ulva Island﹞位於紐西蘭最南端的史都華島﹝Stewart Island﹞附近，面積只有250公頃。此島長期免受外來動植物的侵擾，仿如與世隔絕。再者，紐西蘭的保育部門於1997年成功將島上的老鼠消滅殆盡，並引進數種稀有鳥類於島上，使烏瓦島儼然成了雀鳥的天堂，並吸引世界各地的觀鳥者前來朝聖。遊覽烏瓦島前，建議前往紐西蘭保育部門Department of Conservation （DOC）位於史都華島的辨事處購買一本名為 ‘Explore an Island Paradise: Ulva Island’的導遊小冊子，內裡詳盡介紹島內的步行徑、動植物及歷史景點。
前往烏瓦島，往遊者可於史都華島的金灣碼頭﹝Golden Bay Wharf﹞乘搭水上的士，約7分鐘便可到達。島上有完善平坦的步行徑及清晰的指示牌。沿途中，可細步靜聽雀鳥的叫聲，感受純淨的大自然氣息。在島內，不時可看見一些稀有或紐西蘭獨有的鳥類，例如圖伊鳥﹝Tui﹞、卡卡鸚鵡﹝Kaka﹞、紅額鸚鵡﹝Kakariki﹞等，而最常碰見的應非紐西蘭秧雞﹝Weka﹞莫屬。紐西蘭秧雞雖然是禽鳥類，但卻不懂飛行。在島內步行時，會經常發現牠在你身後亦步亦趨、且進且退地跟隨著，牠們似乎正在窺探我們身上的食物；而且，也會經常發現牠在草叢中探頭探腦或大搖大擺地追捕獵物，儼如是島上的陸地霸主。
值得一題的是，島內多數雀鳥對人類都沒有戒心，當你聽見身邊有鳥聲時，可嘗試停下腳步，吹吹口哨，可能會有些好奇的扇尾鴿﹝Fantail﹞在你身邊徘徊盤旋，甚至停在你身上。最後，當你累下來時，可在島上找個水清沙幼的沙灘躺下來，或許你醒來時，赫然發現一隻海獅正在你附近睡著。
烏瓦島，確是一個能帶給你驚喜的地方。